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2019/09/01 點擊量：
這件試毛樣大衣很完美，似乎哪里都是理所當然，可是正真要把大衣第一次試毛樣就能有這樣的效果，非同一般，這是大師傅的手藝和經驗集一生的體現，這就是永遠不可復制的高級定制，下面分幾塊來解讀它的難點和經常會出現毛病。
有些毛病出現的概率在80%以上，這位師傅就把控的相當好，這就是正真系統性傳承的縮影，試毛樣時已經八九不離十，只是做點個性化的微調就OK，框架性的定位和結構的平衡度已經做的相當完美了，反觀我們國內頭上帶著高定帽子試樣，有時可以用慘不忍睹來形容，一點不夸張，總是把希望寄托在廠里，量體時只說現象，沒有度的量化，裁剪也是猜迷式的毛估估，這樣盡管后期可以調整，也會破壞基礎標準的結構紋縷，下面就談談這件衣服的幾個亮點：
1，它的袖籠很規矩的試單邊，這好像一種不約而同的行業習慣，好處就在于能看到客人?；\一圈和腋下的高低狀態，可以直觀的去調整它需要改變的量，現在工廠試樣都是兩個袖子已經裝上，我估計是貪圖方便，腋下只能靠手去摸它的位置，摸和看的精準度可想而知。
2，它的下擺止口垂直地平線做的很直，就這一項技術標準，不說穿可能會枉費定制人的一生，我估計有很多師傅看到做長大衣就會頭皮發麻，下擺翹和絞是個老問題，想不通的是在覆襯時已經做到垂直地平線了，其實已經犯錯了，常規的要有擼進量來支持平面和立體的弧面關系，這個擼進量要看客人的肚子大小來調節內襯的省量，肚子越大，擼進量就越多，這樣前止口就不會有翹和絞的現象，我們有個行業術語叫寧過不出，解釋是覆襯時寧可把面料擼進一點也不要擼出，這樣穿身上完全不會絞止口。
其他的兩點還有很多，前幾天都講過了，前無省，袋蓋上下都對格，下擺起翹不斷格，它的彎袖都做的很好，另外一點要強調的就是大家看到袖子沒對格，這不是毛病，它的上下都有放量，要等試過樣，袖子的前后位置定型后再去對格子，這樣裁剪時省工省時，這就是做產量師傅的習慣，因為裁剪時花時間去對了再準，試樣后還會有調正量，這就是師傅的經驗，減少無用功，其實還有很多要說，留以后再分享。
再次感謝包師傅無怨無悔的節日分享-海哥
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